【DAY 4】吉萨
地点：金字塔→斯芬克斯
有了在开罗第一家旅馆的住宿体验，本来我对这家的早饭没报希望，没想到异常丰盛，有牛奶味的omelet（埃及的omelet就是煎蛋饼，不是欧美那种蓬松半熟的），全麦饼，茄子炖土豆，豆泥，炸蔬菜饼，苹果汁，满满一大盘端上来。
金字塔景区很大，包含三座金字塔和狮身人面像，可以选择步行或者开车。我不幸来了大姨妈，整个人萎靡成蘑菇，想也不想必须开车，加上埃及比我们想象中冷很多，早晚甚至要穿羽绒服，沙漠地区风也很大，备好的小裙子是穿不了了，全程靠披肩和车内暖气续命。
（旅馆天台看到的金字塔👆）金字塔景区200埃磅一人，没有加收开车进入的费用，想进金字塔内部是400埃磅，不能拍照。我基本都躲在车里当蘑菇，偶尔奋起下车拍照。
三座金字塔中最大的是胡夫金字塔，可能人生总归是公平的，除了金字塔，胡夫几乎什么都没留下，只有一个幼儿巴掌大小的象牙制雕像。这位君王非常不受欢迎，他邪恶的名声很有可能是因为金字塔的浩大工程和他儿孙的争相效仿，使人民疲惫不堪，极度厌恶。
埃及政府对这些文物真的约等于没有保护，金字塔上特意开辟了栈道让人随便爬，几乎每块巨石上都被刻了类似到此一游的字，还好我没看见中文。说到底这些也不是他们的文物，自然不需要费心保护。
胡夫金字塔是世界上最大的金字塔，是第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于公元前2690年左右。在1888年巴黎建筑起埃菲尔铁塔以前，它一直是世界上最高的建筑物。不仅它高超的建造技艺至今成谜，发生在胡夫金字塔上的数字“巧合”也让人津津乐道，我真的很难想象一个六千年前的文明会发达到什么程度，到底是巧合还是天助，只有历史知道了。
埃及的景区一如既往管理混乱，刚进景区就有挂着向导证的当地人试图骗我们每人都有一个向导，想要自然而然地贴上来，我不理他鬼扯直接走，看我一副不好惹的样子他们也就走了，毕竟这里很多旅游警察，实在不行就找警察求助。
金字塔从大到小分别是胡夫、哈夫拉和卡夫拉，卡夫拉旁还有三座更小的金字塔是王后们的。除了王后们的金字塔有些风化破败，国王的三座都大同小异，但只有胡夫金字塔可以入内参观。据传吉萨的三座金字塔的排列是按照猎户座的腰（The Belt of Orion）排列，而以尼罗河作作为银河。
离吉萨金字塔群大概半小时车程有塞加卡金字塔，据说是世界第一座金字塔，呈层层的土堆状，属于实验产物。
据说斯芬克斯是由胡夫的儿子哈夫拉建造，为什么刻成狮身呢？在古埃及神话里，狮子乃是各种神秘地方的守护者，也是地下世界大门的守护者。因为法老死后要成为太阳神，所以就造了这样一个狮身人面像为法老守护门户。
狮身人面像的面部参照哈夫拉，身体为狮子，高22米，长57米，雕像的一个耳朵就有2米高。整个雕像除狮爪外，全部由一块天然岩石雕成。由于石质疏松，且经历了4000多年的岁月，整个雕像风化严重。
在金字塔景区里有各路盲流跟我们搭话，指路的、介绍的、推销骆驼和马车的，真是牛鬼蛇神横行，一概不理就行，一旦回话就容易被缠上，我就目睹了两个试图保持礼貌的日本小哥被强行要走20埃磅。经历了这些天的被骚扰，我已经完全失去耐心，有人缠着搭话我就直接让他“leave us alone”，然后快速走开，他也就去缠下一个了。
金字塔基本一上午就逛完，为了明天七小时+的自驾，我们下午在附近找了个家乐福，旅馆门口小超市卖10埃磅的水这里只要3埃磅，停车是路边随便停，虽然一旦离开景区范围就看不到外国人有点慌，但物价也是真的比旅游区低很多，我们买了一大堆零食和水，全是国际上常见的牌子，没看到埃及的国产品牌。
【DAY 5】吉萨🚗卢克索
地点：拉美西斯神庙→门农巨像
埃及的高速路果然还是一贯的尿性，路两边是高高的垃圾堆，有人在高速边卖水果，有人在匝道穿行，小巴随便停在路边接人，盲流穿梭在车间推销，我们在上匝道时被一个穿着破烂的小女孩追着拍车窗，用力之大感觉要把玻璃拍碎，估计是要钱，我很担心她恼羞成怒划车，好在她还没那么坏。
上了城际高速后路况骤然变好，不仅道路平整，车也很少，说实话比中国的高速路质量好很多，而且很少看到限速标志，两边是广袤无垠的沙漠，开140km/h也没问题。
路上远远看到一处废弃的化工厂👇，仿佛是未来科幻世界
埃及的高速路收费不算很贵，让我惊奇的是阿拉伯人用的居然不是阿拉伯数字！虽然阿拉伯数字最初由古印度人发明，后由阿拉伯人传向欧洲，之后再经欧洲人将其现代化，但我委实以为是国际通用的，没想到传播它们的阿拉伯人居然不按常理出牌。
从开罗到卢克索大部分时间都是荒无人烟的沙漠，很像美国西部的荒漠景色，到Qena后开始出现绿洲，尼罗河两岸一片绿色，高大的棕榈树随风摇摆，田野一直延伸到远处山脚下，上埃及果然是富饶肥沃之地，跟贫瘠的下埃及完全不一样，气候也温暖很多。
但这里的民居也是贫民窟既视感，不知道为什么都不封顶，最上层的柱子就这样出露着钢筋，看着像废宅但实际有人居住。
当地人大多赶着驴车，运送某种不知名的长草，不论老少都爱骑着小毛驴晃晃悠悠散步，一派闲适。
到卢克索正好日落，门农巨像在落日余晖下沐浴金光，它们原来是“阿蒙荷特普（AMENHOTEP）三世”法老神殿前的雕象，但神殿本身已无踪影，巨像也已风化碎裂的看不出原本模样，仿佛一声叹息的尾音。
人们认为石像是希腊神话中的门农的雕像，就给石像取名为门农像。罗马统治时期的地震使雕像出现了裂缝。每当起风的时候，门农像就像在唱歌一样，十分神奇。后来经过修补之后的门农像，就再也没有唱过歌。两尊坐像有一个明显的区别，左侧的为一整石雕成，右侧的是由石块砌成。
拉美西斯神庙和tombs of the noble看上去跟工地没什么区别，土黄色的残垣断壁掩藏在一片废墟似的荒地中，无人管理也无人问津。
卢克索比开罗暖和，但入夜后还是很冷，偏偏今天的旅馆没有制热空调，好在老板大爷人不错，给我们倒了热薄荷茶，还准备了取暖器，庭院里每晚还会生火，真的超暖和！跟美国游客一起围着火堆聊天，认识了快活的FISH n CHIPS老夫妻俩，愉快交换了在新西兰蹦极的心得，还有八刀一人的丰盛新年自助餐，感觉真像大家一起过年了~
【DAY 6】卢克索
地点：帝王谷→女王谷→哈特谢普苏特女王神庙→卡纳克神庙→卢克索神庙
今天的早饭是普通的面包配芝士，好在有煎鸡蛋和几块水果，不过寒风中真的越吃越冷，好想吃一碗热腾腾的小馄饨啊。
卢克索的景点分两部分，分别位于尼罗河两岸，相隔大约一小时车程，我们的第一站是重头戏帝王谷。
帝王谷顾名思义就是法老墓葬群，连绵的土黄色沙石山仿佛建筑工地，当年不知是不是风景如画。今天帝王谷开放了8个墓室，购票处贴的价格种类繁多，我也没有太搞懂到底是怎么计费，可以确定的是240埃磅的通票包含三个墓室的参观权，如果想用相机拍照需要买300埃磅的摄影票，但我不确定是另加300egp还是门票+摄影共300，图坦卡蒙及另外几个墓室需要单独买票参观，我们买了240埃磅的通票和300埃磅的图坦卡蒙墓室票，还要加上一人3埃磅的穿梭车票，虽然景点和大门实际上距离很近，这个套路让我想到涠洲岛，相比之下埃及只收3埃磅还良心一些。
进门检票的时候负责收相机的埃及大叔先是热情的给我们指导哪三个墓室最值得看，然后悄咪咪跟我们说可以把相机还给我们，让给点小费意思一下，我给了50埃磅，他就开心的把相机还给我了，感觉我应该给多了。埃及就是这样一个“人情社会”，我觉得就算不买图坦卡蒙的票，直接塞个100埃磅给守门人也是可以进的，就看你有多野了。
（大叔给我们的地图👆，按实际体验来看，倒的确是最值得看的三个墓室，诚不欺我）帝王谷总共有62个墓室，每天随机开放，我们按照大叔的指导去了14号、8号、11号。
墓室中的壁画和浮雕历经六千年的时光依然颜色鲜活，很多神袛的形象重复出现，有些人皮肤是绿色有些是橙色，我们猜分别代表死者和生者。
墓室里游荡着很多穿长袍的人，说不清是不是正经工作人员，但随时瞅着机会跟游客搭话，还会主动把禁行区的障碍拿掉，邀请人进去参观，或者带人踩着这些上古文物四处穿行，真像趴在墓室上吸血的虱子，可见法老的诅咒不是真的。
每个墓室门口都有简介和剖轴测图，可以大致了解这位法老的生平和墓室特点，一般规模越大等级越高，但架不住有的墓室被盗墓贼偷了个干净（也有可能是埃及官方），四壁只剩光秃秃一片。
与大多数人对象形文字的理解不同，古埃及文字中绝大部分图画符号并非以形表意，而是表音符号。实质上类似于字母文字，可以与英文字母对照，埃及很多纪念品上就印着对照表。
图坦卡蒙的墓室型制非常简单，跟他奢华的墓葬完全不配，不知道是不是为了迷惑盗墓贼。目前他的木乃伊和最外层的石馆还在墓室，其他都被运到开罗的博物馆。
有帝王谷就有皇后谷（queens vally），我们是找哈特谢普苏特女王神庙时误打误撞到了这里，三个墓室的通票是100埃磅，但Nefertiti的墓室要1400埃磅天价，还不包含300埃磅的摄影票。
NEFERTARI就是拉美西斯二世的妻子，唯一被丈夫送神庙的女人，她的头雕被保存在大英博物馆，算是传奇王后。她的墓我们不够壕看不起，其他墓室比较一般，古埃及男女地位差距还是非常明显的，看了帝王谷就不需要来皇后谷了。
这里说一个插曲，我们找路去女王庙的时候经过一户人家，当地小哥直接上来拦车敲车窗，问我们要去哪然后指了个反方向，还好我们选择了相信谷歌，经过种种这样的事后，埃及人说什么我们都不敢信，对所有人充满戒备，也许有时候会让真心想帮忙的人很受伤，但没办法，劣币驱逐良币了......
哈特谢普苏特女王是古埃及唯一一个女法老，相当于中国的武则天吧。她的神庙背靠大山，大台阶和柱廊恢宏霸气。门票140埃磅，还有每人2埃磅的穿梭车和10埃磅停车费。
哈特谢普苏特Hatshepsut戴假胡须、身着男装、束胸宽衣、手执权杖、威严无比，极少有人见过她本人，她的真实相貌和她的传奇故事一样神秘。但她在位21年去世后，被女王贬到神庙里当祭司的图特莫斯三世依赖神庙祭司集团的势力，发动政变重新夺回了王位。三世痛恨女王废黜自己，在全国范围内对女王进行清算，下令将许多刻上她的名字和形象的雕刻毁去，却没有毁掉这座神庙和卡纳克神庙里的方尖碑。
壁画中少见的女性形象👇
卡纳克神庙位于河对岸市区，我们把车停在了马厩里👇，气味非常一言难尽......不知道为什么埃及马车特别多，每次经过都要经历“one dollar one dollar”的交响乐洗礼。
卡纳克神庙始建于3900多年前，太阳神阿蒙神的崇拜中心，是古埃及最大的一座神庙，内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹，气势宏伟，令人震撼。但门票只要140埃磅，堪称性价比之王。
埃及神庙的标准制式就是多柱大厅，常见的柱式有四种，古希腊的柱式就是起源于它，100根巨大柱子组成的大厅非常震撼，在夕阳映照下透露出穿越千年的苍凉，可能实在是超越了古埃及人的能力，断断续续建了1900多年还没有完工。
这座方尖碑👇是世界上第一位女王、古埃及惟一的女法老哈特谢普苏特女王所立，碑身全高29米，重323吨，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。
女王花了7个月的时间从阿斯旺采下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输150公里，立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子，以此证明自己承继大统的合法性。
虽然由于年代的久远，神庙已破败不堪，然而透过仅存的部分，依然能够感受和想象到卡纳克神庙当年的宏伟壮丽。
我觉得夕阳落下时是观赏卡纳克神庙的最佳时刻，金光透过苍凉幽深的柱廊照亮神庙深处的破败雕像，仿佛太阳神阿蒙在深深叹息，抚慰早已失落的文明。
在神庙的各个角落都能看到女王屹立千年不倒的方尖碑，默默印证她的传奇无法被抹去。
在卡纳克神庙心潮澎湃的参观完已是落日之后，好在下一站卢克索神庙开到22点。虽然离旅馆不远，我们还是选择开车去，大晚上在卢克索街头行走太恐怖了，虽然有装甲车和AK47镇守街头，我还是没有勇气穿过昏暗的贫民区。
卢克索神庙门票160埃磅，我们埃磅不够，给了售票员10美刀也行，比换钱还划算。
埃及政府为了感谢商博良翻译罗塞塔石碑的伟大贡献，当时的总督穆罕穆德阿里，把拉美西斯二世法老的方尖碑送给了法国结果本来放在卢克索神庙前面的一对方尖碑，就这样被拆散了，导致充满对称美的神庙就这样成了个残疾.......细数埃及政府对文物干的荒唐事，真让人又心疼又生气，此刻就万分期望法老的诅咒成真。
夜晚的神庙在从下至上的灯光中投射出层层叠叠的阴影，古老的神袛浮雕更显神秘诡谲，为了营造氛围，这里的灯光居然是忽明忽暗，还播放着空灵的咏叹调，也是用心良苦，可惜脚手架和栏杆太出戏。墙壁上有很多孔洞，有些甚至打了对穿，怀疑是埃及内战造成的弹孔。
这里插一个小故事，我们刚到卢克索神庙时，在路边刚停下就有个小哥冲过来要帮我们擦车，被我们明确拒绝后还不死心，隔老远还大喊着自己会擦车，我很担心他会不管不顾擦完要钱，打定主意肯定不给，结果真如我所料，我们取车的时候小哥整个人都趴车上了，喊着“I cleaned，just give me small money”，我们又烦又气只想快点开车走人，但交通堵住了，没想到小哥看要钱无望，居然满面笑容的帮我们指挥交通，还挥手作别，真的让我感觉非常恐怖，不知道他想干什么，仿若精神分裂。讲真如果是为了让我们有负罪感的话，那他成功了，回旅馆之后我一直在想是不是应该多少给他一些钱，毕竟讨生活也不容易。
【DAY 7】卢克索 🚗阿斯旺
地点：艾德夫神庙→努比亚村
本来今天的行程是坐热气球看日出，但昨天一早我们就在magic horizon的网站上预约了今天的热气球，但没像攻略说的会打电话过来，我们等了一天也没有消息，不知道是不是放假了，所以热气球之旅泡汤，索性睡到自然醒，直接驱车去阿斯旺。
沿尼罗河一路南下，大约3小时车程到阿斯旺。尼罗河两岸的绿洲生机勃勃。与远处的沙漠和石头山形成了鲜明对比。
因为多年来长埋沙土之下，艾德夫神庙👇是古埃及保存最完好的神庙，用来供奉鹰神荷鲁斯（Horus），还有他的妻子牡牛神哈托尔（Hathor，House of Horus）
神庙的墙壁和柱子上刻满了浮雕，讲述了两位神祇之间的大战——根据埃及神话，赛特杀死了为埃及人带来文明的欧西里斯，欧西里斯的儿子荷鲁斯为报父仇，在伊德富与赛特决战，最后荷鲁斯成功杀死赛特。（攻略中有古埃及神话体系科普）
这个神奇的符号👆在艾德夫神庙中频繁出现，但我没查到是什么含义。
神庙里有多个荷鲁斯的雕像，不得不说这个头顶平平的鹰真太萌了。
这是荷鲁斯保存最完好的雕像👇，严肃地皱着眉头也不妨碍它很萌。
经罗马帝国狄奥多西一世于公元391年颁令严禁偶像崇拜后，这座作为宗教遗址的神庙就一直被弃置。跟埃及其他地方的神庙一样，由于基督教是当时埃及最具势力的宗教，神庙上很多铭刻都给抹去。而且，在多柱式的内殿内亦可发现被薰黑的天花板，相信这是由于纵火造成的，目的也是要摧毁当时多神教的信仰。
这是当年祭祀用的通道，狭窄昏暗的甬道几经折转上升，最后通向光明的高处，甬道两侧浮雕在灯火明暗中彷佛在微微动作，不得不说宗教对氛围和人心的把控总是极好的。
这顶小轿👇是为了让荷鲁斯和他妻子哈托尔（的雕像）团聚
神庙外围的浮雕描绘的不再是荷鲁斯复仇，而是托勒密九世对荷鲁斯敬拜的画面，以及法老和众神如何相互引荐的social故事。
不知道是不是荷鲁斯是鹰神的缘故，神庙成了很多鸽子的家，它们筑巢在石柱顶端的柱头之上，飞掠过神庙天空时特别美。
从艾德夫神庙到努比亚村之间，我们一直穿行在当地村庄的小路上，也算是深入当地生活了，小朋友看到我们都会大声say hello。当地人皮肤黝黑，但深鼻高目，几乎都穿着类似的长袍，女人裹着头巾，头顶重物，大多数人看起来无所事事，不是在晒太阳聊天，就是骑着小毛驴晃晃悠悠，当地村落的建筑也非常简陋朴素，几乎可以算是危房，我想象中的阿富汗可能也就是这个样子。
好不容易开出了村庄，我们行驶在一片广袤无垠的沙漠中，整条路一眼望不到头，但除了我们之外就没有任何人类活动的迹象，仿佛是独属我们的一片天地，在马路中间打滚躺平都没人管，激动的我防晒霜都忘了擦，尽情撒泼打滚。（下面是论跟马路合影的N种姿势👇）
（下面是论在沙漠撒野的N种玩法）
两个人疯玩了两个多小时，差点被晒脱皮，开心得像个两百多斤的孩子，期间别说人了，连个会动的生物也没有，想想要是在这里失联也是蛮恐怖的。
途径著名的阿斯旺大坝，当年由苏联援建，为此牺牲了无数努比亚人的村落和阿布辛贝神庙。那可是用一整块巨石开凿出来的奇迹神庙啊，就这样被切割重组，现在的神庙零零碎碎，连背后的山体都是钢筋混凝土的假货，传说中阳光射入神庙深处照亮拉美西斯二世雕像的奇景也成绝响，实在是暴殄天物。
其实努比亚村应该坐船来游览，因为道路实在狭窄泥泞，但我们跟着导航一不小心就开进了村子的深处。
这里其实就是为游客打造的旅游景区，村民把自家房子涂成蓝色，仿佛一个低配版摩洛哥，主街两边满是店铺，贩卖大同小异的商品，成群的骆驼🐫挤在狭窄的街道上等着接客。
我好几次差点被飞奔的骆驼撞到，还被一个戴头巾的大妈死拽住手腕要给我画“纹身”，我使了吃奶的力气才挣脱开，之前遇到的推销也就是说说，第一次被使用武力，真太可怕了，吓得我们赶快驶离了这个宰客村，还慌不择路开进了山上真正的努比亚村落，差点在里面迷路，没有美化过的原生态样子就是土黄色的低矮建筑，与其他村落别无二致。
阿斯旺真可以算一个大城市，甚至比开罗更加繁华，旅游气氛浓厚，不仅随处可见现代商铺和银行，我们住的旅馆旁居然还有一个商场！虽然大概是中国上世纪的感觉，但我已经相当满足，晚上在里面找了家类似大食代的地方，烤鸡饭味道不错，但配的“沙拉”又酸又辣，还有一股橄榄的怪味，吃一口强烈又刺激，真的难以形容。等餐时一个仿佛老板、长相很白人的大叔一直在帮我们催单，对着他的小弟们呼来喝去，让我有一种被大佬罩着的感觉。
旅馆楼下就是一条小商品街，可能是阿斯旺的旅游氛围壮了我们的胆，大晚上穿梭在这里我居然也不害怕，还游刃有余地跟当地人还价，人类果然是适应力很强的生物。
今天住的旅馆跟开罗那家好像是连锁，虽然是三星，但也就大堂现代一些，电梯居然是要自己开门的那种，每次上下都咯噔一下，让人心惊胆战。
本来计划明日去参观阿布辛贝神庙（就是那个被整体切割移建的奇迹神庙），因安全原因，必须在当地报团并由军方开道前往，可惜旅馆前台告知明天的阿布辛贝团已经满员，看来还是得至少提前两天预订，我们退而求其次定了尼罗河游船的tour，一艘船带我们游三个景点四个小时，共440埃磅。【下篇：http://www.lukou.com/userfeed/27001082】
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